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奢侈不再是过去的样子了。这都要归咎于互联网、随需应变服务的兴起，以及随着年轻一代成为更重要的高端商品买家，消费者价值观的转变——所有这些都在挑战传统意义上的奢侈品。
爱马仕柏金包(Hermes Birkin bag)、迪奥(Dior)的高级定制连衣裙、乐高(rolex)的手表，这些经典的象征并没有丧失地位的危险。但在它的边缘，奢侈品的概念正在变得模糊，它的起点和终点变得不那么清晰。
例如，你应该用与一个滑板品牌合作设计的路易威登(Louis Vuitton)连帽衫做什么?一件2500美元的连衣裙，当你以这个价格的一小部分租用时，它还算是奢侈品吗?如果你买了一件便宜的二手大衣，几个月后又转售出去，奢侈品的光环会褪色吗?《纽约客》(New Yorker)的手提袋能否通过传递一种崇高的情感，与昂贵的手袋相匹敌?
这些问题不仅仅是假设。奢侈品牌正转向运动裤和运动鞋，以求销量增长。服装租赁公司Rent The Runway在美国遍地都是。RealReal和Vestiaire等在线转售网站不断增长。社会和环境意识已经成为富裕和地位的有力标志。
这些变化正迫使传统奢侈品制造商适应，尤其是在全球增长放缓的新常态站稳脚跟之际。它们也为那些准备好利用正在发生的转变的设计师和企业提供了成功的机会。
6月7日，在纽约举行的法美商会(FACC)会议上，奢侈品业内人士分享了他们的观点。
奢侈品是一件有图案的t恤
“奢侈的概念正在改变;美国时尚品牌Proenza Schouler联合创始人拉扎罗·赫尔南德斯(Lazaro Hernandez)在会议上说。
此次活动最清晰的主题之一是，即便对他们来说，界定什么是奢侈品也变得越来越困难。来自法国和美国几家企业的高管齐聚一堂，讨论奢侈品行业正在发生的变化。
埃尔南德斯和Proenza Schouler的另一位联合创始人Jack McCollough认为，对于年轻的消费者来说，一件做工精美的产品——传统奢侈品的支柱之一——比前几代人更重要。如今，更常见的是品牌——形象和故事情节——吸引人，这意味着奢侈品牌通常可以销售不奢侈的产品，而不会损害自己的声誉。
埃尔南德斯说:“我认为，一个真正的奢侈品牌如今可以适用于许多不同的价位。”“如今，你可以以300美元、200美元的价格卖出一件t恤，但仍被视为一个奢侈品牌。”我认为，那些被视为奢侈品和不被视为奢侈品的标准正在消失。
讨论奢侈的意义。从左至右:《世界日报》总编辑Miles Socha;开云集团(Kering)美洲区主管劳伦特克拉金(Laurent Claquin);Alain Bernard，梵克雅宝美洲首席执行官;还有Lazaro Hernandez和Jack McCollough, Proenza Schouler的联合创始人。
正如男装评论家查理波特(Charlie Porter)敏锐地指出的那样，虽然时尚和奢侈品不是一回事，但许多领先的奢侈品牌已经追随消费者的脚步，转向不那么正式的服装，这意味着很多运动装，尤其是运动鞋，以及带有大量标识的休闲街头服饰。路易威登聘请了时尚设计师维吉尔阿布洛(Virgil Abloh)设计男装。巴黎世家的创意总监Demna Gvasalia在运动鞋和帽衫等产品上取得了成功。
无论多么昂贵的和精心制作的,巴黎世家t恤或一双运动鞋通常不会被称为豪华几十ago-especially可能故意丑陋,反映出设计师和消费者的愿望打破旧的标准味道和站在Instagram(收费)。但正如Gvasalia今年早些时候对英国《金融时报》(paywall)所言，年轻消费者现在更看重独特性，而不是传统意义上的高端工艺标志。
并不是每个人都同意，我们对奢侈品的定义在今天有根本的不同。会议的另一位发言者、梵克雅宝美洲公司(Van Cleef & Arpels Americas)总裁兼首席执行长伯纳德(Alain Bernard)说，他的定义与20年前没有变化;质量和提升的设计仍然是必要的。
但这些不同的观点强调，目前还没有一个确定的标准来界定奢侈品。Calvin Klein Inc.首席执行长史提夫曼(Steve Shiffman)谈到了一件由艺术总监拉夫西蒙斯(Raf Simons)设计的价值2.5万美元的连衣裙和一件售价5美元的Calvin Klein内衣是如何作为同一品牌的一部分运作的。他说，奢侈品可以是包容的，也可以是排外的，可以是有抱负的，也可以是可以实现的。最重要的是产品是欲望的对象。
奢侈是出租的
投资公司高盛(Goldman Sachs)表示:“千禧一代一直不愿购买汽车、音乐和奢侈品等商品。”“相反，他们正在转向一套新的服务，这些服务提供了获得产品的途径，而无需承担所有权的负担，由此产生了所谓的‘共享经济’。”
贝恩咨询公司(Bain & Company)的数据显示，千禧一代和Z一代已经占据了全球奢侈品销售的30%，到2025年，这一比例有望达到45%。对许多消费者来说，所有权被高估了。当你可以在Netflix上观看电影时，为什么还要购买它们呢?有Uber的时候，谁还需要一辆车?
奢侈品行业也出现了类似的服务。现在，你可以租一件纳西索·罗德里格斯(Narciso Rodriguez)的晚礼服穿一晚，或者租一件玛尼(Marni)的夹克穿一个月，只要租t台(the Runway)。如果你想用劳力士(Rolex)或百达翡丽(Patek Philippe)手表来炫耀你的鉴赏力，但又没钱花，詹姆斯(James)腕表就有11款。
但希尔顿集团(Hilldun Corporation)首席执行官、投资新兴奢侈品和时尚品牌的Interluxe Holdings董事长加里沃斯纳(Gary Wassner)在会议上表示，租金稀释了奢侈品的情感力量。所有权是体验的一个重要部分。
他说:“有些词我们总是与奢侈品联系在一起，它们不一定是好词，而是‘垂涎’、‘占有’。”
Eleven James首席执行官奥利维尔雷扎(Olivier Reza)插了一句，称这些词是品牌使用的营销术语。
“我甚至没有考虑过营销，”沃斯纳反驳说。“我在想，从历史的角度来看，拥有一件奢侈品的情感方面曾经给消费者一种成就感和成功感。”
排他性一直是奢侈品吸引少数买得起的人的一个重要组成部分。但这些服务正在让更大范围的客户能够使用这一类别。
奢侈品的力量一直在于它传达身份的能力。这就是托斯泰因·维布伦1899年著名的论战的基础，即“休闲阶层理论”，该理论认为富人利用他们的财富以消费品炫耀他们的阶级地位:他称之为“炫耀性消费”。高跟鞋和高帽子等不切实际的时尚表明，穿着它们的人实际上并不需要工作，并把它们标记为休闲类的一部分。
但社会学家伊丽莎白柯里-哈克特(Elizabeth Currid-Halkett)在她的著作《小事的总和:抱负阶层的理论》(the Sum of Small Things: A Theory of the career Class)中指出，炫耀性消费正在下降。这是因为由于全球化和技术的进步，许多消费品已经变得更加广泛地提供给所有阶层。
其结果是，炫耀性消费已被一种不那么引人注目的消费方式所取代，这种消费方式使“社会、环境和文化意识”成为新的社会资本。Quartz的丹·科普夫解释道
奢侈品行业非但没有忽视这一转变，反而在尽其所能进行调整。奢侈品牌越来越多地表达它们对可持续发展的承诺，并通过让名人穿可持续生产的礼服来展示这种意识。奢侈品公司的高管们正与一线明星一起参加一些活动，以提高环保和社会意识。Net-a-Porter、萨克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)和内曼?
这并不是说路易威登(Louis Vuitton)的小马勒(Malle)或传说中买不到的爱马仕(Hermes)柏金包(Birkin)不再传达身份。但这确实意味着，背着NPR的手提袋，嚼着有机牛油果吐司，肩膀上挂着瑜伽垫，这些都能传达出一种显而易见的身份——尤其是在Instagram上。这一过程也不太可能逆转，因为教育和其他培育这种信号形式的商品和服务继续变得更加昂贵。
奢侈生活在Instagram上
如果你想知道社交媒体影响者在当今时尚界的影响力有多大，那就想想美国时尚设计师协会(Council of fashion Designers of america)——美国时尚业的管理机构——刚刚颁发了它的第一个影响者奖。金·卡戴珊·韦斯特(Kim Kardashian West)是不可避免的接受者。
社交媒体的爆炸式增长颠覆了过去的模式，在过去，品牌大多是通过广告，以及与时尚杂志和编辑(如《Vogue》的安娜温图尔(Anna Wintour))建立关系，自上而下地塑造自己的公众形象。
但现在，任何一个拥有智能手机的人都可以成为“影响者”，通过他们发布的照片和他们所说的话，打造属于自己的品牌形象。它已经改变了权力的平衡，虽然品牌仍保留着其中的大部分，但影响力越来越大。
如今，品牌忽视有影响力的人是危险的。随着奢侈品巨头路威酩轩(LVMH)等公司将更多广告支出转移到网上，该公司已经聘请了Tribe Dynamics，该公司识别有影响力的人，并估算他们围绕品牌活动的“赚取的媒体价值”。在FACC大会上，联合创始人兼总裁康纳?贝格利(Conor Begley)列举了一个影响者塑造奢侈品牌形象的例子。贝格利说，他受邀在全球五大奢侈品品牌之一的高管会议室发表演讲(他拒绝透露具体是哪个品牌):
她是一位化妆师和社交媒体名人，拥有大量粉丝。贝格利说，那次会面后不久，这位明星在YouTube上发布了一段视频，视频中他用一把灼热的刀子切了一个价值5000美元的香奈儿(Chanel)包，引起了轰动。贝格利指出，香奈儿不需要让明星成为其品牌的代言人，但品牌与他建立关系可能是件好事，因为他正在影响他的众多粉丝对香奈儿的看法。事实上，古琦就是这么做的，专门为他定制产品。
影响力越来越大的一个后果是，杂志正在失去时尚界唯一看门人的地位。它们曾经是品牌向潜在客户受众传播信息的最佳方式。如今，互联网和社交媒体已经改变了这一点，品牌必须以与它们对话的方式，瞄准小型在线社区。
(不过，有趣的是，杂志编辑现在往往是影响者自己(收费墙)，他们的个人追随者与他们供职的公司是分开的。)
奢侈品不是独家
贯穿这些变化的一个主题是，它们正在打破那些曾经让奢侈品成为一个有围墙的花园的壁垒，或者至少降低它们几英尺。租赁和转售使奢侈品更加实惠和容易获得。与昂贵的晚礼服相比，标榜高端品牌的t恤和拖鞋让更多的消费者在文化和经济上都能接触到这些品牌。由于社交媒体的存在，奢侈品品牌现在不得不考虑所有的客户。
该行业也更加关注非白人和非富人。它别无选择:更年轻的奢侈品消费者更加多元化，嘻哈和街头服饰的金融和文化力量也在不断增长。奢侈品企业也在回应当今消费者的需求，他们希望自己购买的品牌反映出自己的价值。拍卖行Paddle8联合创始人亚历山大吉尔克斯(Alexander Gilkes)对《纽约时报》(New York Times)表示:“对他们来说，(奢侈)一词意味着精英主义和排外。”“相反，他们想要一种包容、诚实和民主的奢侈。”
在FACC的谈话中，“包容性”这个词反复出现。作为一种心态，奢侈品品牌很难维持这种心态，因为不是每个人都能买到一件让人心仪的产品，无论是香奈儿(Chanel)的手袋，还是一双罕见的乔丹(Jordans)运动鞋。但世界在变化，奢侈品也必须随之改变。这是一个挑战，但对那些遇到挑战的公司来说也是一个巨大的机遇。
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