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“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。” 明明是一首别离的诗，却总能让我想到那碗阳春面：“一把细面，半碗高汤，一杯清水，五钱猪油，一勺桥头老陈家的酱油。”能把这极简如此的阳春面变得美味，恐怕才是对厨艺最高的考验吧。 小时候母亲总会在清晨为我做上一碗阳春面。那时北方的冬天总是醒的很早，冷到骨子的寒就算烧尽在多的煤也无法抵御。母亲就是在这样的早晨，用被窗外寒冬冻的发黄的猪油，外皮久到发黄的大葱，两三滴酱油布好一个碗。然后在冒着热气的阳光下，用她冻的通红的手小心的把面投入水中轻轻的搅拌着。而我则喜欢搬着小板凳坐在炉子前，看着升起的烟雾模糊了她的面容。 不过是一碗阳春面，简单的在面上飘着几朵不算脆绿的葱花，它却成为我儿时最温暖的记忆。长大后的我走遍了世界许多角落，也吃过许多所未闻的美食，却总也找不到从身到心都可以的温暖我的食物。只因为它们不是那个时时都用心爱着我，给予我她所能给予一切的人做的那碗阳春面。 世上的珍贵其实不过在于它的惜少，独一无二了才会被人珍藏。而有些味道也是如此，在记忆中温暖而珍贵却又难再找寻。也许直到走过了许多，才明白山珍海味过后其实真正想要的不过是一碗简简单单的阳春面。清汤挂水，没有太多的味道去渲染，没有华丽的色泽去丰富。它只不过是面碗而已，是在最贫瘠时拼揍出来用于裹腹的食物。却也是它在无数个饥寒的早餐给予了你所有的温暖。 远离了故乡才知道故乡到底有多远，离开了家才明白家的意义。家不见得有多豪华、多富有，却总是能够恰到好处的给你依靠和温暖。只因为在那里有你的根、有你的故土，有那个无时无刻都在牵挂着你关爱着你的人。而它也化做血液融在骨子里，变成了一碗乡愁，一碗永远会让你牵肠挂肚的阳春面。 都说送行的饺子接风的面，而也许对母亲而言是不同的。每当要远离家乡时，母亲总会为我煮上一碗阳春面。她想要将所有牵挂与想念化都做那碗面，给予我抵御一切的温暖。 她说：“累了就回家，妈养得起你。不过是一碗阳春面而已。” ———————————————————— 材料：猪油：100g 、洋葱头：半个、青蒜苗：1根 高汤：1000g、盐：半勺、生抽：1勺 做法：1.准备好面条和猪油 2.面碗中加入一小勺猪油和生抽，盐 3.锅中水烧开下入面条煮熟 4.面碗中加入猪骨汤 5.在把面条捞入碗中撒上葱花即可食用 阳春面的传说 —————————————— 相传乾隆27年，阳春三月乾隆皇帝南巡到淮安，他避开了文武百官，带着汪廷珍在城内到处转，来到了一个面摊坐下来，要弄点吃 的，一 会儿看到摊小二端上一碗面条，根根利利爽爽，淡酱色面汤 清澈见底，汤上浮着大大小小金色的油花和翠绿色碎蒜花，阵阵香味 扑鼻而来。乾隆连吃两碗后，突然问这面叫什么名字？摊小二说：“告诉六角（楚州方言，“汝阁下”的意思），我们没给它起名字。”什么，这么好的面条怎么没有名字？不行，不行！乾隆深思片刻说：“淮安是漕运要地，每年上交朝廷税收很多，贡献很大，现在正是阳春三 月，这个面就叫‘阳春面’吧。”寓意淮安向朝廷交税就像春天万物生长 一样，生机勃勃；又像这面条一样，连绵不断。汪廷珍听后赶紧叫人拿来笔墨纸砚，请乾隆御笔赐名“阳春面”。阳春面，又称清汤光面。相传秦始皇统一了度衡量，也统一了历法。以夏历的十月为正月。这个月又称小阳春，而当时每碗面售十个铜钱。后被引用到苏州的切口中，阳春就是“十”。另一种说法 从《阳春白雪》而来，面光光什么都没有。这雪白白也是什么都没有，于是成面名。阳春面为苏州的特色，就像大饼、油条、豆浆、粢饭四大金刚一样与苏州人的生活息息相关。作为面中最便宜的光面，依然保持着苏州人的风格，那就是不即不离，不偏不倚的中庸之道。这阳春面是不是什么都没有呢？说是也不是，说不是也是。白白的面条，几点葱花而已，也有人美其名《青龙白虎面》。说他有，他不但用的是高汤，有各式物件的精华，透出一份清香，一份醇鲜；透着一份矜持的怀旧，一份自赏的孤芳。在这里才真正体现出回家的感觉。 （菜谱来源：红豆厨房、蝶儿美食）
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