如果泰姬陵是沙贾汗思念泰姬玛哈的一滴泪珠，那么阿格拉堡就是遥望泰姬陵，流出泪水的眼睛。———————————————————————————————————返回酒店，洗漱，用早餐，对比街上的灰头土脸，酒店简直就是光鲜照人。要去看阿格拉堡，非常有必要了解下阿格拉堡的历史。虽然阿格拉（Agra）现在看着没落的很，但是他的出身非常高贵。阿格拉初建于16世纪早期，1504年成为德里苏丹洛蒂王朝的首都，1526年落入莫卧尔帝国巴布尔之手，1566 1569年、1601 1658年两度成为莫卧尔帝国都城。这是莫卧尔帝国的繁盛巅峰时期，历经了阿克巴（Akbar）、贾汗吉尔（Jehangir）、沙贾汗（Shah Jahan）三代皇帝的苦心经营。几代皇帝对建筑极度痴迷，泱泱大国，留下了极度奢华美丽而又富有文化内涵的建筑遗产，久远的辉煌时代因此也定格在了人们的视线里。在印度最伟大的帝王排行榜上，阿育王永远是第一名，第二名就是阿克巴大帝了。“阿克巴”的意思是“最伟大的”“至高无上的”，这是印度人民给他的称号和无上的称赞。阿克巴是帖木儿的后代，1542年生于波斯，跟随父亲胡马雍在战乱中度过童年，没有机会接受教育，甚至不识字。可是他让别人为他朗读书籍来获取知识，终生与有学识的人交流，这使得他的思想更加开放，更愿意接纳新的理念。他的艺术品味超凡，胜利城是他设计建造的。他开创了莫卧尔的建筑历史，创造了独特的印度穆斯林建筑风格。他是一名聪明的机械师，特别喜欢制造枪支，熔制和铸造大炮。皇宫里供养了大规模的车间，有许多发明和改良都归功于他。14岁时，因为父亲去世，阿克巴登上了王位，开始了他作为一代君王的征战与统治。阿克巴的血管里流着蒙古征服者的血液，他将莫卧尔王朝打造成北到阿富汗，东到孟加拉，西到古吉拉特，南到德干高原北部的大帝国。然而他更热爱和平，大多采用结盟的方式扩展政权。他的伟大并不在于他多能打仗，而在于他的宽容。阿克巴是一名伊斯兰教徒，可是在他心里，任何文化和宗教都是殊途同归的。他说：“一切宗教都有光，而光总带有或多或少的阴影。” 他娶了多种信仰的皇后们，他的宫廷中有伊斯兰教学者，也有印度教、基督教、耆那教、拜火教的学者。他们平等自由地讨论宗教、人生、救赎……人们形容他的样子是“额头宽阔而开放，眼睛清澈明亮，好像海洋在艳阳下闪光”。阿克巴的儿子贾汗吉尔，传说是阿克巴在西格里村向圣人求得的儿子，当年圣人预言他将继承王位，也或许是因为阿克巴大帝的另两个儿子都先他而逝，故而对贾汗吉尔更是疼爱。可惜这位王子却总是伤害自己的父亲——先勾结葡萄牙人自立为王，又设下圈套谋害父亲的重臣。阿克巴虽悲伤，却还是原谅了儿子。可王子不思悔改，企图再次夺位，于是重臣们密谋要剥夺王子的继承权，但阿克巴再次原谅了儿子，仅处以10天的禁闭作为处罚。两年后，即1605年，疾病缠身的阿克巴为王子举行了授位仪式后孤独地去世。贾汗吉尔继位5个月后遭其父亲同样的命运，他的长子胡斯劳在拉合尔（Lahore，今属巴基斯坦）举兵谋叛，他只得亲征并打败了自己的儿子，只是贾汗吉尔却没有阿克巴的慈父胸怀，他弄瞎儿子的眼睛并将他囚禁。17年后，这位倒霉的王子终于出狱，却被弟弟——即后来的帝王沙贾汗毒死。贾汉季讲究奢华，但却继承了父亲对待印度教徒的宽容，这使得帝国保持了安定。 阿克巴的孙子沙贾汗在位的30年中，是莫卧尔帝国历史上最挥霍浪费的时期，他为自己登基进行了3个星期的豪华庆典，花费金银无数。因为自己的爱好，他四处建筑镶嵌珍贵石头的宏伟建筑，其中最著名的就是泰姬陵，在修建这个美轮美奂的人间仙境的时候，印度正在遭遇严重的饥荒。为了夺回帝国对于中亚的统治，沙贾汗又连年发动战争。国库因为奢侈和战争的双重打击变得空空如也，为此沙贾汗加重赋税，帝国的百姓在重税下生计举步维艰。阿克巴的曾孙——沙贾汗的儿子奥朗则布是莫卧尔历史上有名的暴君，他改变祖上对于各种宗教的宽容政策，对印度教徒进行残酷的迫害，拆毁印度教寺院，焚毁印度教经典，并禁止伊斯兰教外所有宗教的传播。为了显示自己的强大，更是无休止的对外进行战争，他在位的50年内，国家几乎都处于战争状态，莫卧尔王朝从此走向衰败。祖孙四代，他们都在阿格拉堡里度过充满传奇和荣耀、同时都有着浪漫忧伤的爱情故事的一生，更让人唏嘘的是他们都面临儿子背叛、兄弟残杀的悲伤。基于安全考虑，城堡往往选择建于山坡之上，筑以高大的城墙与城门，增强防卫功能的同时以壮声势。阿格拉堡也不例外，城堡位于亚穆纳河畔的小山丘上，具有宫殿和城堡的双重功能。阿格拉堡最初由阿克巴于16世纪末修建。当年阿克巴兴建城堡确实出于军事防御目的，后来他的孙子沙贾汗大兴土木，于是城堡里便有了更多宫殿、集市、居民区和大清真寺，形成了一个坚固而繁华的城市，却不曾想这位痴情皇帝最终只是为自己建了一座华丽的囚牢。穿过护城河上的吊桥，迎面是阿格拉堡南大门“阿玛尔辛格门”（Amar Singh Gate），这是进入古堡参观的唯一出入口。阿格拉城堡的城门有两座，西门叫德里门，与集市相通但已关闭。其实阿格拉堡还有两道大门，一道是贾尔·达尔瓦扎（Jal Darwazah）或水门，这是一个面向河流的私人大门，东北面是第四个大门，最后两道大门一直紧闭着。城堡的大门上有六角形的图案，图案中的黑点代表伊斯兰教，空点为印度教——只有伊斯兰教、印度教有六角星形的标记。阿玛尔辛格门的名字由来还有一段故事。阿克巴在建造阿格拉堡之初，南门的名字原本叫阿克巴门。相传在1644年，沙贾汗在阿格拉堡举办的一次祭祀泰姬的活动时，有一位来自焦特布尔的藩王叫阿玛尔·辛格·拉索雷（Amar Singh Rathore），他与莫卧尔帝国的大司库在皇帝面前发生了争执，大司库当众羞辱了这位藩王，愤怒的阿玛尔·辛格·拉索雷当场拧断了大司库的脖子，结果引起在场的皇帝卫队群起攻之，于是藩王抢了皇帝的马驹夺路而逃，当跑至阿克巴门时，被愤怒的沙贾汗射死，后来为了震慑其它不法之徒，皇帝下令将此门改名为阿玛尔·辛格门，取其名自是为了告诫其他不法之徒。阿格拉堡，基本上就是一座军事要塞， 护城河宽10米，据说当年在河里豢养了很多鳄鱼。绵亘2.5公里，城堡大门两侧各建有巨大的圆形碉楼，双重红砂石城墙外墙高约10余米，内墙高达20米。城墙上遍布塔楼、角塔、炮塔、雉堞，参差交错，壁垒森严。整个阿格拉堡真可谓是固若金汤，易守难攻。阿玛尔辛格门是入口有些繁复，有些类似国内古时候的城池——箭楼之后还有一道门楼，但比国内更复杂的是，这里是由由三道独立的大门组成，并且呈S状型排列，应该是为了迷惑敌人或者是易守难攻吧。走进第一座城门后，会发现这里类似国内城池的瓮城，四面被城墙包围，只留下很狭窄的一片空地。里面是第二座大门拉合尔门（Lahore Gate），这座高耸的大门镶满了彩色的马赛克纹饰，具有浓郁的波斯伊斯兰建筑风格。在拉合尔门男女游客需要分开安检，背包也需要开包检查，严格程度仅次于泰姬陵。穿过二道门，是一个豁然开朗的小庭院，一垛更高的城墙横垣在眼前，这就是第三座大门象门（Hathi Pol），在这座城门上方是两座圆形的箭楼，整体给人很厚重的压迫感。走进象门，是一条两边都是高墙的斜坡甬道，这是象道，也叫凯旋大道，象道的尽头是沙贾汗门（Shah Jahani Gate）。阿格拉堡主要包含几个建筑：● 莫迪清真寺（Moti Masjid）：因用纯白色大理石建筑而成，精致典雅，故又称珍珠寺，外观醒目无比，但没有对外开放。● 公众大厅 Diwan i Am，也称勤政殿、谒见之厅：昔日帝王聆听臣民谏言的地方，镶嵌装饰的宝座就位于中央。● 枢密殿Diwan i khans：在公众大厅一侧，是用来接见王宫贵族或重要的外国使节的，而曾经的宝座被奥朗则布Aurangzeb移至德里，随后流落到伊朗如今保留在德黑兰。● 珍宝清真寺Nagina Masjid：公众大厅另一侧是皇帝专用的清真寺的，下面是妇女市集Ladys Bazar。● 茉莉宫（Musamman Burj）、八角瞭望塔（Octagonal Tower）和私人宫殿（Khas Mahal）：茉莉宫是沙贾汗的寝宫，年迈的他被囚禁于此，只能在这里遥望着远处的泰姬陵来怀念爱妻。● 镜宫（Shish Mahal）：为女人建造的宫殿，墙上镶嵌了绚丽的小镜子，可惜未对公众开放，只能透过窗户游览。● 葡萄园（Anguri Bagh）：种满植物的皇家花园。● 贾汉吉尔宫（Jehangir Palace）：堡中的重要建筑物，是阿格拉堡从单纯的军事要塞转变为豪华的宫殿的最初的建筑之一，是阿克巴在阿格拉堡为他的儿子贾汉吉尔修建的后宫，宫墙金碧辉煌。穿过沙贾汗门进入庭院，是一个开阔的庭院，北侧是莫迪清真寺（Moti Masjid），清真寺的穹形圆顶由原来的覆盖镀金铜箔变为大理石圆顶，右手边就是公共大厅。公众大厅 Diwan i Am是皇帝处理政府事务，倾听臣民谏言的地方。整个大殿被正面9排、侧面4排、高达7米的莲花瓣形的大拱柱横竖相连撑起，形成一个四面通透的大厅。可能我天生对这种柱廊结构的建筑有莫名的好感，感觉就像是到了圣殿一样，所以在公共大殿逗留了很久，即使是周末这样人多的日子，也能捕捉到无人的画面。虽然这座建筑看起来是白色的，但其实是用红砂岩建造的，涂上了白色的贝壳灰泥，像是白色的大理石。这是沙贾汗最早对大理石的热爱的结果。大门高墙外，露出十余个白色圆柱形，金色尖尖的穹顶，就是莫迪清真寺。大厅正中有一壁龛，设有皇帝的宝座，上面雕刻着花鸟、树木等浮雕，拱门雕刻豪华细腻花瓣形，非常优美，透露着庄严的华丽。公共大厅左前方有座欧式石棺型陵墓，这是十九世纪一位叫科尔宾的英国总督的陵墓。1857年，印度反英民族起义爆发，这位英国总督从巴基斯坦的管辖地，仓皇逃进阿格拉堡避难，最后病死于围城之中，下属就将他安葬在这里。从能保留这样一个外来人员陵墓这点看，印度对历史还是很宽容的。公共大厅西侧，便是葡萄园，又叫安格里庭园，这是皇帝和后妃们起居的院落，四四方方的庭院三面被白色大理石二层楼房用长廊相互连接贯通，院子中央空地被水渠划分为均等的四个花圃，正中心是一个白色大理石的平台，上面是个四方形的水池，据说是供妃子们沐浴用的。院子西面正对着的是枢密殿Diwan i khans，全都用大理石砌成，三面是由正方形柱组成的拱门，另一面是绣雕方形窗户。枢密殿是皇帝接见高官、外交使节和贵宾的地方，也是阿格拉堡中最奢华的宫殿。因为沙贾汗不耐印度的炎热，又偏爱大理石，1637年他用纯粹的白色大理石建造了他的私人宫殿（Khas Mahal），混合了伊斯兰和波斯风格，三个圆顶的大帐篷和建在基座上的中心大殿相连，大殿是帝王的休息场所，殿内的大理石墙壁和柱子上，装饰着精美的雕刻，充满细腻，与早期堡内粗犷的红砂岩建筑形成鲜明的对比其两侧各有两个铜屋顶宫殿。殿内的漏空落地窗雕刻得十分精致，阳光透过大理石镂空的窗子，洒下了一地的斑斓。殿内的四壁和房顶，都雕刻着密致的花纹，还有很多花草，感觉当年这些花草都是鎏金的，现在依然还能看出痕迹。门楣处的大理石经过雕刻已呈半透明状，雕刻图案的深浅不同使得透过的光线呈现不同的层次。与私人宫殿相连的是镜宫（Shish Mahal），是王室贵妇的化妆间，墙壁上原本镶嵌着各种绚丽的玻璃镜片和宝石，现在都早已不见了。再走过来就是大名鼎鼎的茉莉宫Musamman Burj，沙贾汗就被囚禁在这里。茉莉宫的宫殿通体都是白色，所有的廊柱和墙上到处都镶嵌着茉莉花的图案，因此而得名。可惜现在这所宫殿已经被栅栏围了起来，不允许游客进去参观。八角瞭望塔（Octagonal Tower），房顶呈拱形，四周走廊环绕，中心有雕花喷水池。这里可以清晰地看到河对岸的泰姬陵。沙贾汗在此度过了人生最后的8年，孤独寂寞中，和他相守的惟有远远的泰姬陵。站在八角塔南边的金亭走廊上，眺望远处的泰姬陵，泰姬陵已缩小成微型，宛如一件纯白的象牙雕刻，玲珑剔透，光洁可爱，不禁想起了前面提到的沙贾汗的那个没有做完的美梦：他原准备按照泰姬陵的原样，在河对岸为自己修建一座陵墓，完全用黑色大理石建造。然后在亚穆纳河上造一座桥，使两座陵墓构成一个和谐的整体。可是还没来得及动工，他的儿子奥朗则布杀死一个哥哥和一个弟弟，赶走了另一个哥哥，1658年，奥朗则布篡位，把沙贾汗囚禁在这阿格拉堡中。每天沙贾汗只能站在的窗口眺望爱妻的陵墓，直到1666年去世。亚穆纳河潺潺流过，泰姬陵静静地伫立在亚穆纳河岸上，它们目睹了这如烟往事，是这一切历史的见证。远处雾霭沉沉恍若海市蜃楼的幻景，虚无缥缈。泰姬陵是一个悲伤的故事，而阿格拉堡则是比悲伤更悲伤的故事。枢密殿中央有一只黑色的御座，这就相当于中国的龙椅，一切皇宫内斗都是为了争夺它。阿克巴晚年，贾汉吉尔僭称帝位，与父亲分庭抗礼，坐的就是这只黑御座。后来阿克巴把儿子打败了，直到临终前才饶恕了这个逆子，还是把帝位传给了他，贾汉吉尔正式登位时坐的也是这只黑御座。到了贾汉吉尔的晚年，沙贾汗又来抢这这只黑御座。贾汉吉尔曾悲哀地说，这是“用斧头打击了”王权的根基。与安格里庭园相连的是另一个院落叫皇宫市集（Machchhi Bhawan），它是一个被建筑物围起来的四方形的绿色草坪，又叫做妇女市集Ladys Bazar，这个市集是皇帝允许外面的商贩进宫设摊摆卖，宫廷内的侍女们在这里购买香料和日用品的地方，昔日是严禁男人进内的。传说沙贾汉就是在市集中遇见到了卖糖果的阿姬曼.芭奴（Arjumand Banu Begum），也就是后来被赐封的泰姬·马哈尔，从此一见倾心。市集四周房也是围了一圈我喜欢的长廊建筑。在柱廊一角，还有一座很小的清真寺，就是珍宝清真寺，专供皇帝私人的祈祷用的。珍宝清真寺有一个大理石铺砌的庭院，北、南、东都有围墙，西有祈祷室。祈祷室也由大理石制成，顶部有三个圆顶。从大理石代表伊斯兰的六角形镂空向外看出去，阿格拉堡有里外两层城墙。外墙还高于内墙，内外还有两条沟，这真是固若金汤了。莫卧尔王朝的几代帝王把这里作为牢固的基业，不断由此出发东征西讨，可是他们没有想到的是，王业的崩溃不是始于高墙之外，而正是在萧墙之内。沙贾汗门的另外一侧是大片草坪，位于草坪中心的就是城堡中规模最大的标志性建筑贾汗基尔宫（Jehangirs Palace），是阿克巴大帝为贾汗吉尔所建，宫殿的通体都是红色砂岩建造，精雕细刻，建筑风格带有与莫卧尔帝国有深厚渊源的阿富汗文化印迹。在蓝天白云下，格外夺目耀眼。宫殿的正面左右完全对称，顶部两端各有一座伊斯兰塔耸立，红色的墙面和宫殿大门均用白色大理石装饰出各种几何图案，尖顶的伊旺（穹顶下方正中的凹龛，这种形制称为伊旺）是伊斯兰的风格，中庭四周是印度古典式的矩形房屋，大门上方装饰的三个六芒星是犹太风格，以莲花为图案的墙面装饰又是佛教风格，所以整个宫殿的正门，是印度各种宗教风格的大荟萃，这正是阿巴克大帝治国理念的充分体现。宫殿之前有一个巨大的浴缸，是1611年贾汗吉尔结婚时送给皇后的。进入贾汗基尔宫的中庭，是一所正方形房屋，四周被二层小楼环绕，犹如四合院一般。由于印度多雨，院子里的石头房檐都探出很长，而且都有好几层桁架支撑着，这种桁架应该类似国内古建筑的雀替的作用。院内所有的房檐、桁架、立柱以及殿内的画梁和墙壁上，都密密匝匝地布满了各种花纹雕刻，展示出古印度匠人精湛的石雕工艺和昔日富丽堂皇的风貌。靠坐在这红色矩形石柱时，一个学者模样的老者走过来，很有礼貌的问，可以一起拍照么，我欣然同意，他飞快的冲旁边几个人招招手，原来是一大家子，大家其乐融融的拍了几张合影，一家人感谢而去。其实两天来的德里和阿格拉，因为国外游客较多的缘故，并没有那么多印度人对东方面孔表示好奇，但是也会能偶尔见到趁着你不注意偷拍几张照片的，或者站的远远的自拍时候把你也顺便带进来。而印度人邀请一起拍照，在以后的行程里就一发而不可收拾。走进庭院，墙壁雕有精美的动物和花卉图案，有些还残留着镀金。从阿格拉堡出来时，一辆高大的马车疾驰而过，这次主要是包车行，如果有机会重返印度，感受下这样的交通工具，也是一个不错的体验。晚上到达瓜廖尔，酒店的前台竟然有一份中文的说明。头顶密密麻麻的灯饰，让我不由自主的想起白天阿格拉堡内的雕刻来。为了饮食安全，后续的晚饭，基本都在酒店完成的，自助餐种类很多，再也不用担心不知道如何点菜的风险，也很便宜。印度人真的是晚上八九点才开始晚餐吧，快七点进餐厅，竟然是第一波客人，有酒有肉，大快朵颐。
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